Крыжовник

1. Проредите куст.
Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. 
Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее. Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.
 Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.
Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

2.Накормите его
Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.
Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.
Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.
Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.
Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.
Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

3. Напоите.
Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

4. Подселите соседей.
Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!

Сорта помидоров, устойчивые к фитофторе

Первенцем на рынке семян стал сорт Фито-фтороустойчивый. Он действительно не болеет фитофторой, но отличается не особо вкусными плодами и невысокой урожайностью. Поэтому сажают его редко, да и сейчас купить его семена проблематично. Благо есть другие сорта с повышенной устойчивостью к фитофторе. Например, Дубок или Дубрава. Этот ранний сорт крайне редко поражается фитофторой и плоды у него довольно вкусные, хотя и не особо крупные. Неплохой иммунитет у сорта Де Барао Черный – обычно его кусты совсем не болеют, а плоды вкусные и красивые, весом в 80 г, отлично помещаются в банки и хороши для салатов. Его длинные лиановидные побеги хорошо размещать на высокой шпалере, так как на колах кусты растут намного хуже. Стоит заметить и сорт Гном. Плоды у него созревают рано, возможно, поэтому они не болеют. Хотя и иммунитет у него завидный. Не поражается ни фитофторой, ни вершинной гнилью. Царь Петр приобрел себе заядлых сторонников. Болеет он крайне редко, между тем считается среднеспелым. Среди поздних сортов надо вспомнить про Метелицу – плоды у нее созревают довольно поздно, но, несмотря на это, остаются не пораженными болезнями.
Гибридные сорта
Если делать ставку на гибриды, какие стоит посадить? Наверное, нельзя обойти селекцию гибрида Союз 8. Он обладает повышенной устойчивостью к фитофторе и целому букету других заболеваний. Это выгодно его отмечает среди массы других современных гибридов. Не подведет и гибрид Ляля-фа – он не поражается ни фитофторой, ни вершинной гнилью. Очень хорош гибрид Жаворонок. Он устойчив к болезням, к тому же его плоды поспевают очень рано, так что у болезни не остается ни единого шанса. Позволяет лакомиться плодами до нового года гибрид Новогодний. У него плоды практически не поражаются фитофторой и способны долго храниться без потери вкусовых качеств. Все же, самой надежной защитой от болезни остаются опрыскивания. Если вовремя провести обработки Ридомилом или Акробатом, Купролюксом или Таносом, то можно избежать многих неприятностей малой кровью.

Болезни томатов

Болезни помидоров бывают различного происхождения. Возбудителями могут быть бактерии, вирусы или грибы. Могут заболевания быть и неинфекционными.
Грибковые заболевания
Фитофтороз Одно из самых распространённых заболеваний помидора. Нет ни одного огородника, который бы не слышал о нём или не сталкивался с ним. Болеют фитофторозом в основном помидоры, выращиваемые в открытом грунте.
Симптомы:. На листьях и на стебле растения появляются коричневые пятна. Обратная сторона листьев покрывается белым налётом. Под кожицей помидора проявляются бурые пятна, которые распространяются вглубь плодов. Плоды при этом загнивают. Способ борьбы. Чтоб избежать фиофтороза, высаженную на постоянное место в открытый грунт рассаду помидоров через 20 дней следует обработать средством «Заслон». Когда у больного фитофторозом растения зацветёт третья цветочная кисть, его надо обработать чесночным раствором. Для того, чтоб сделать чесночный раствор придерживайтесь такой схемы: измельчите стакан зубчиков чеснока (например, можно его перекрутить на мясорубке), разведите получившуюся кашицу 10 литрами воды (температура воды должна быть около 25°С), добавьте в воду 1 грамм марганцовокислого калия. На каждый квадратный метр используйте около половины литра получившийся смеси.

IMG_7283

Бурая пятнистость, или листовая плесень Эта болезнь характерна в основном для помидор, которые выращиваются в теплицах и парниках.
Симптомы: На верхней стороне листьев помидоров появляются светло-зелёные пятна, а на нижней —коричневый налёт. Листья с такими симптома у больного растения начинают отмирать. Способ борьбы. Чтоб это заболевание не поразило Ваши посадки помидоров, семена до посадки следует обрабатывать фунгицидами. Теплицу необходимо постоянно проветривать, чтоб влажность не повышалась выше 90 %, поскольку именно это является одним из факторов, который способствует появлению бурой пятнистости. Повышенная влажность будет проявляться в том, что на плёнке (если у Вас плёночный парник) будет конденсат. Если же бурая пятнистость всё-таки поразила Ваши помидоры, необходимо удалить все поражённые листья с растений. Опять-таки снизьте уровень влажности. Уровень влажности ниже 60 % поможет приостановить развитие бурой пятнистости. Если Вам не удалось вывести бурую пятнистость, то возвращать на это место помидоры (и вообще паслёновые) можно будет только через три года.

Чёрная ножка Этому заболеванию в основном подвержена рассада помидоров.
Симптомы: Основание стебля и корневой шейки маленьких сеянцев чернеет. Они становятся более тонкими, начинают загнивать, покрываются налётом. Из-за этого заболевания рассада высыхает и погибает. Способы борьбы. Чтоб предотвратить заболевание сеянцев чёрной ножкой, хорошо проветривайте рассаду. При этом хороший воздухообмен должен быть и у корней. Не стоит переувлажнять почву.

Мучнистая роса
Симптомы: Листья растений помидоров покрываются белым мучнистым налётом, который похож на пудру. Листья начинают отмирать. А от этого снижается и количество урожая. Способы борьбы. Поможет от мучнистой росы раствор из золы. Делается он так. Возьмите 300 грамм просеянной древесной золы, разведите её водой. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. После этого снимите с огня, дайте жидкости остыть процедите. Разбавьте получившуюся жидкость таким количеством воды, чтоб получилось 10 литров. Опрыскивайте растения несколько раз примерно 10 или 12 дней. Вначале опрыскивайте сверху. а затем со всех сторон, чтоб листья были обработаны раствором полностью.

Вирусные заболевания К вирусным заболеваниям помидоров относятся мозаика, стрик, внутренний некроз плодов, нитевидность и папоротниковидность. Рост растения при этом замедляется, листья и плоды деформируются, меняется цвет листьев. Также зачастую плоды и вовсе не вызревают. Такие растения необходимо сразу же удалять, чтоб они не заразили остальные. После контакта с больными растениями мойте руки, чтоб опять-таки не заразить остальные. Также следует дезинфицировать и плоды. Переносить вирусные заболевания могут и насекомые с соком плодов, поэтому бороться следует и с вредителям. Основная проблема в том, что вирусные заболевания практически не поддаются лечению. Единственный способ защитить помидоры от полного уничтожения — это вовремя распознавать больные растения и удалять их. Мозаика Симптомы. На листьях растений появляются светло- и тёмно-зелёные пятна. Лист начинает деформироваться, тёмно-зелёные участки вздуваются. Растение плохо развивается и отстаёт в росте от своих здоровых собратьев. Лучше всего симптомы выражены тогда, когда у растений появляются бутоны. Также мозаика бывает жёлтая и белая.

Внутренний некроз плодов
Причины: Появляется на растениях, которые переболели лёгкой формой мозаики, то есть на растениях с лёгкой крапчатостью. также способствуют появлению плохое проветривание плодов, чрезмерная влажность почвы, неправильное внесение минеральных удобрений. Симптомы. Внутри плода отмирают ткани от коричнево-серого до коричнево-белого. Отмершие участки обычно начинают распространяться от плодоножки и занимают большую часть поверхности.
Стрик
Причины: Это заболевание развивается на растениях, поражённых внутренним некрозом плодов. Способствует этому неблагоприятные световые и температурные условия.
Симптомы. На листьях появляются штрихи, полосы и отмершая ткань. на месте отмершей ткани появляются трещины. Такие плоды практически несъедобные.

Метод Казарина для выращивания томатов

При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом. Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение. При посадке рассады с нижней её половины обрывают все листья, выкапывают под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку насыпают полведра–ведро компоста (компост готовят без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладут его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки.
IMG_5338
Тщательно всё перемешивают. Вливают в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладывают строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживают рассаду без кома земли, то обязательно разводят глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудривают обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпают слоем земли 3–5 см. Верх¬нюю часть стебля почти под прямым углом подвязывают к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязывают к шпалере). Сверху выливают под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья. Вот и всё — больше кусты не поливают в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.
Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются. Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей. Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.
Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но лучше не поливать, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными.

Советы по черенкованию

1. Обычно для черенка мы используем то, что всегда найдется под рукой. Чаще всего это стеклянная банка. Но, следует помнить о том, что корневая система лучше развивается в непрозрачной емкости.
2. При испарении воду лучше не менять, а доливать.
3. Очень важный момент — количество черенков. Так, например, вы никогда не дорждетесь корешков от жимолости,если в емкости на 200 мл будет находится три и более черенков.
4. Если в емкости слишком много воды, в нижней ее части слишком мало кислорода, от чего хрупкие корешочки могут загнить.
5. Обычно для черенкования берут самые длинные побеги. Но, на самом деле, чем ниже расположен отрезок стебля, собственно из которого и взят черенок, тем быстрей он укореняется. Особенно это касается роз.
6. Черенки лучше брать у молодых растений. Чем старше растение, тем хуже черенок укореняется.
7. Лучше брать черенки с боковых веток.
8. Если у черенков листьев нет, корни образуются в темноте. А, если на черенке есть хотя бы один листочек, для укоренения будет необходим свет.

Йод для помидоров

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.
Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода — 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей. Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше. При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Советы по выращиванию огурцов

Существует несколько причин того, что огруцы начали плохо расти.
1. Сроки высадки.
Высаживать огурцы необходимо, когда среднесуточная температура за окном будет на уровне 10-15 градусов, ну а если семена перед посевом обработать раствором марганцовки, то растения будут более здоровыми.
2. Недостаточное питание в период вегетации.
Признаки голодания растений:
– если плоды деформированы то, скорее всего это острый дефицит азота. Чтобы его устранить, достаточно полить растения под корень раствором мочевины.
— если желтеют листочки по кромке, а плоды напоминают не огурец, а грушу то это, скорее всего нехватка калия. Решит проблему простая подкормка сульфатом калия либо простым раствором древесной золы. А если после подкормки провести опрыскивание любым стимулятором роста, то пышное цветение и обильные урожаи вам гарантированы.
3. Влага
Ее недостаток, ровно, как и избыток — снижение активности роста огурцов. Поливать растения необходимо небольшими дозами примерно три раза в неделю и обязательно выбирать для этого теплые дни. При поливе используйте теплую воду, лучше отстоявшуюся в баке, но никак не из поливного шланга. Дабы не сбить начинающую формироваться завязь, поливы лучше прекращать, как только появятся первые цветки. Помимо этого вы добьетесь умеренного содержания влаги в почве, ведь ее избыток в жаркую погоду может вызвать буйный рост вегетативной массы растения, а это прямой путь к снижению урожая.
Есть небольшой секрет для тех, кто все-таки решился высадить у себя на участке пчелоопыляемые сорта – опрыскайте их слабым раствором сахара с добавлением мелиссового настоя. Если делать это пару раз в неделю, то нашествие пчел на ваш участок гарантировано, а это в свою очередь и залог шикарного урожая.
Периодически осматривайте ваши растения, если вдруг листочки на них погрубели, плоды стали сильно колючими и резко замедлили свой рост то это сигнал к тому, что пора бы их подкормить слабым раствором мочевины, выливая его под корень.
Если не появятся белые пятна на листиках — это признак того, что огурцы атаковала мучнистая роса, тогда они сразу прекратят свой рост и даже могут сбросить часть завязи. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать смесь обезжиренного молока, пары капель йода и теплой воды. На ведро воды необходим примерно литр молока и капель десять йода. Этим раствором, как для профилактики, так и для лечения мучнистой росы можно с периодичностью один раз в неделю опрыскивать ваши огурцы.
Плохо растут огурцы еще и по причине возникновения на их листьях другого опасного заболевания — антракноза. Проявляется заболевание в виде округлых пятен, которые появляются на верхней стороне листа. На нижней, в это же время, начинает формироваться налет розоватого цвета, который позже превращается в язвочки. Чтобы не дать распространиться заболеванию оборвите и уничтожьте все поврежденные листочки, а само растение обработайте бордосской жидкостью (1%). Замедлиться рост огурца может и от атак тли, для ее устранения можно использовать настой чеснока.
Чтобы огурец рос хорошо, необходимо о нем заботится. Проявляться это может в прополках и поливах, а также в формировке плети. Всем известно, что наибольший урожай формируется именно на боковых побегах, поэтому необходимо прищипнуть их на 40-45 сантиметров, ну а главный стебель лучше вовсе обрезать, оставив примерно метровую длину.

Органические удобрения для клубники

Куриный помет хорош тем, что содержит высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупные, сочные и сладкие плоды. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.
Кисломолочные продукты, например сыворотка. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва — самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами — хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.
Хлеб очень хорошо влияет на развитие растения. Засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.
Крапива Это настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы, поместить в ёмкость, залить водой (если есть возможность — дождевой), затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Такой настой содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.